Компенсация строя на акустической гитаре

Высота струн на акустической гитаре. Часть 4: Нижний порожек

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея — супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.

Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек ( очень популярно для гитар Takamine — прим. пер.)


Как-нибудь потом я напишу подробнее про способы компенсации строя.

Сейчас я хочу уделить внимание тому, как устроены порожек и подставка, и как они влияют на тон.
Посмотрите на этот бридж:


Идеальная высота и положение порожка. Струна выходит из отверстий в подставке и под углом опирается на порожек. Для звучания гитары очень важно давление струн на порожек.

Попробуйте на своей гитаре сделать так: рядом с порожком потяните струну вверх. Не стесняйтесь и тяните сильнее. Если получится поднять ее так, чтобы она не касалась порожка, то это значит, что она не достаточно прижимает его. Я, конечно, немного преувеличиваю, но, если струна натянута ( по строю ), то должно быть почти невозможно ее оторвать от порожка.

По моему опыту, на идеальной подставке порожек должен быть выше дерева на 4,8 мм (3/16″).

Порожек может быть просто сильно прижат к подставке, как на фото выше, или можно срезать края порожка, чтобы он сочетался с формой подставки и вклеивать его, как у этого Martin 1950ых годов на фото ниже :


В любом случае он работает одинаково. Но чтобы «вырезная» подставка стояла также прямо, как обычная, нужно ее приклеивать, как я уже сказал, но это уже устарело. Тем более, что теперь на многих гитарах пьезодатчики (UST pickup) вклеиваются под порожек.

А вот, например, слишком высокий порожек:


На самом деле, тут еще и сама подставка непродуманно сделана. Она чрезмерно ровная, хотя сам порожек имеет форму арки, как и натянутые струны, и накладка грифа. Такой высокий порожек быстро сломается, так как это неправильная опора для струн.

Очень важную роль играет угол, под которым струна опирается на порожек – «угол излома». Да, да, бывает, что даже на маленьком укулеле порожек ломается под давлением нейлоновых струн.


Сами струны не могут сломать порожек, он ломается, потому что сильно высоко установлен.

У этой подставки такая же проблема с «углом излома»:


Отверстия для струн сделаны очень близко к порожку, и поэтому давление на него намного больше, чем надо, хотя и высота нормальная.
В таких случаях ломается либо подставка, либо реже сам порожек. С таким давлением струны будут вытачивать ямки в порожке, в независимости из чего он сделан.

Ямки в порожке образуются из-за мягкого материала, большого «угла излома» или просто со временем. Сидя в этой ямке, струны будут зафиксированы очень жестко и не смогут даже на чуть-чуть смещаться вдоль порожка. У любителей неслабо поиграть медиатором, струны рвутся часто именно из-за этого. Кроме того, сильный бэнд и высокий порожек усиливают давление.

Теперь поговорим о этих самых углублениях под струнами в порожке.


Вот отличный пример КАК НЕ НАДО уменьшать высоту струн. Тут не только супер-вырезы для струн, но и струны больше не давят на порожек, а значит инструмент не звучит, как мог бы.

Вот у этой старушки уже нет «угла излома»:


Порожек настолько низкий, что струны почти не касаются его. Если нужно так сильно опускать порожек, то, чтобы сохранить нормальный «угол излома», в подставке делаются небольшие дорожки от каждого отверстия для струн до порожка или «рампу», как на фото с подставкой из двух частей в начале статьи.

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.

А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)


А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:


Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:


А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек:


Такой порожек почти гарантирует мутный, грязный и скорее всего дребезжащий звук.

Как видите, очень просто и быстро выявить самые очевидные проблемы с нижним порожком, если знаете, на что обратить внимание.
Оригинал статьи
Автор: Frank Ford
Перевёл: Максим Ярушкин

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Костяной верхний порожек с компенсацией для MusicMan

Компенсированный верхний порожек протерся, открытые струны дребезжат. Надо менять. Другой вопрос — на что заменишь такую хитрую деталь?

Компенсация порожка — модная в последнее время штука. Помимо штатных порожков на новых «мюзикмэнах» можно вспомнить систему Buzz Feiten, порожки Earvana и японские подкладочки Sound offset spacer. Суть везде одна и та же: если немного переместить точку перегиба струны на порожке в сторону первого лада, то гитара может начать чуть лучше строить на первых позициях (а может и не начать). Такой сдвиг призван компенсировать дополнительную высоту струны на порожке (а она там всегда сидит чуть выше, чем на ладах), которая приводит к ухудшению строя по первым ладам из-за дополнительного прогиба струны. Кто-нибудь понял меня с первого раза.

Из сказанного следует, что в идеальном случае поправка на верхнем порожке (как и на нижнем) должна выставляться индивидуально для каждой конкретной струны. Но никаких подходящих для этого конструкций на данный момент не существует. Поэтому производители решают этот вопрос по-разному: например, в системе Buzz Feiten принято просто сдвигать порожек к ладам целиком (поэтому гитары Washburn с предустановленным BF на первый взгляд ничем не отличаются от обычных: накладка просто отторцована чуть короче, чтобы можно было приблизить порожек к ладам). Earvana, наоборот, использует штатное посадочное место для порожка, зато на верхней его грани делается выступ в сторону ладов, с переменной длиной под каждую струну. Как эта переменность будет сочетаться с конкретным комплектом струн — никто, кстати, не знает. Выглядит Earvana так:

На MusicMan пошли третьим путем: они ставят широченный порожек, существенно выступающий за точку отсчета мензуры. Чтобы это как-то строило по ладам, на порожке сделаны углубления, смещающие точку перегиба струны НАЗАД.

Будем делать костяной порог.

У меня нашлась весьма удачная заготовка с шириной 6,5, а на мюзикмэн надо 6,3. Снимаю лишние две десятки. Моя притирочная плита — зажатый в тисках перевернутый рубанок. А шкурку на него удобно крепить магнитами.

Теперь заготовка плотно садится в паз:

Дальше беру самый главный инструмент — полкарандаша.

Спасибо Фрэнку Форду за эту прекрасную идею. Карандаш кладется плашмя на первые два лада и ведется вдоль порожка, оставляя линию, которая показывает актуальную высоту посадки струн.

Заодно отмечаю края порожка и уровень накладки.

Размечаю (пока что приблизительно) границы пазов и положение струн.

Дальше встает вопрос, как отфрезеровать в кости компенсирующие пазы. Первая мысль — засверлиться, но это не вариант. Можно попрбовать воспользоваться маленьким точильным камешком, который пилит почти любые материалы очень медленно и плавно. Пробую на каком-то старом обломке:

Смотрите так же:  Договор су-2

В принципе, выходит очень аккуратный паз (даже при ручной обработке), но проблема в том, что ширина такого паза возрастает одновременно с глубиной, а нужно ровно наоборот (самые глубокие пазы делаются на тонких струнах). Значит, остается только «серьезная» фрезеровка.

Кость зажата между двумя фанерками, в дремеле установлена маленькая фреза по металлу. На 10 000 оборотов ей, в общем, все равно, что пилить.

Глубина первого прохода — полтора миллиметра (это глубина паза под пятую струну).

Снимаю основную часть высоты порожка (оставляя один-два миллиметра до линии) на шлифовальном станочке. Удобнейшая, кстати, штука.

На этом этапе я едва не запорол всю работу. Дело в том, что я обычно шлифую на станке под некоторым углом — так, чтобы на верхней грани порожка образовался скос. И все бы ничего, но на данном порожке реальная точка опоры струны находится не на краю (где отмечена линия), а существенно ближе к середине! Из-за упомянутого угла она будет находиться ниже, чем край порожка. В общем, впоследствии выяснилось, что высоты хватило впритык, еще немного — и струны начали бы вываливаться из порожка при сильной атаке. Надо внимательнее быть.

Размечаю прорези под струны.

Снимаю лишнее, заваливаю все углы, шлифую, полирую, подрезаю пазы, где нужно.

После 4000-й шкурки:

Извиняюсь за инстаграмм-стайл последних фотографий, баланс белого на фотоаппарате офигел от лампы дневного света.

Компенсация строя гитары

Как правильно скорректировать мензуру

Какие причины нестроя гитары?

Существует много причин нестроя гитар, что прежде чем перейти к нашим рекомендациям, будет полезно их уточнить.

Некачественная или неисправная колковая механика стравливает струну при игре. Часто можно видеть, как гитарист настраивает инструмент даже во время выступления! Плохое качество струн само по себе: различная толщина струны по всей её длине, старение и изнашивание струн. Помним, что струны с нормальным и сильным натяжением имеют разные свойства. И знашивание ладов, плоский лад искажает тон в отличие от круглого. Ошибка высоты на верхнем порожке. Неточность в местоположении ладов, неверная или, что более вероятно, совсем отсутствующая поправка на верхнем порожке. Причиной ошибки строя гитары также является жёсткость струн. Жёсткость материала струны не даёт достаточно ей гнуться непосредственно близ точек опор, поэтому на косточке, опоре на подставке, эти неработающие части струны должна компенсироваться – струна удлиняется.

Далее мы сконцентрируем наше внимание на чистоте строя гитары и на компенсации. Если все компенсации установлены корректно, тогда вам легче искать решения для преодоления других недостатков.

Компенсация строя гитары

Для тех, кто не знает что такое компенсация: это меры по удлинению или укорачиванию струны для того, чтобы она издавала верный тон. Ниже в таблице представлены расчёты в миллиметрах для обычной гитары с мензурой 650мм.

Таблица №1

Струна Поправка на верхнем порожке Поправка на нижнем порожке
1 -0,30 1,28
2 -0,73 2,14
3 -0,97 3,14
4 -0,53 1,47
5 -0,45 1,73
6 -0,45 2,91

Компенсация на верхнем порожке нужна для коррекции тона в первой позиции, иначе все эти ноты завышены. Ошибка возникает из-за вытягивания струны. Без этой поправки ошибка частоты всегда слышна. Поправка на подставке нужна для компенсации ошибки тона возникающей из-за протягивания струны и самой её жёсткости. Жёсткость изменяется при старении струны и новые струны обычно легче настраивать. Если мензура гитары иная, чем 650мм., то и поправки будут иметь другие значения. При более длинной мензуре натяжение струн выше, к тому же снижается необходимость в коррекции ошибки по причине жёсткости струны.

Компенсация на верхнем порожке

Компенсация на верхнем порожке (дальше просто порожке) встречается также на старых гитарах. Мастера укорачивают накладку со стороны порожка на 1мм. и костяной порожек изготавливают с пропилами в соответствии с таблицей 1.

Компенсация на подставке (нижний порожек)

Выполнить компенсацию на подставке сложнее, т. к. косточка на ней прямая и достаточно тонкая (2.5мм.) в сравнении с верхним порожком. В таблице приведены результаты измерений на косточке при трёх распространённых способах компенсации.

Таблица №2. Сравнение способов поправки на косточке (подставке)

Струна Необходимая компенсация А. Прямая косточка Ошибка Ошибка
1 1,28 1,28 0,00 1,28 0,00 1,28 0,00
2 2.14 1,28 -0,86 1,61 -0,53 1,34 -0,80
3 3.14 1,28 -1,86 1,93 -1,21 1,41 -1,73
4 1,47 1,28 -0,19 2,26 0,79 1,47 0,00
5 1,73 1,28 -0,45 2,28 0,85 1,54 -0,19
6 2,91 1,28 -1,63 2,91 0,00 1,60 -1.31

А. Вариант с прямой косточкой (имеется в виду, что прямая, на которой находиться косточка, перпендикулярна средней линии накладки, т.е. параллельна габаритам подставки) даёт самые большие ошибки для 3-й и 6-й струны. Есть возможность, снимая фаску на косточке, скомпенсировать каждую струну, но удаление половины ширины косточки ослабит качество и мощность звука гитары. Нежелательный эффект можно снизить используя более толстую, широкую косточку.

Б. Этот вариант предполагает точную коррекцию по 1-й и 6-й струнах. Проблемы возникают с поправками для 4-й и 5-й струн – слишком большая ошибка, которая отражается на строе гитары.

В. Точная коррекция по 1-й и 4-й струнах. Хороший вариант, но проблема с ослаблением косточки остаётся, хотя и менее значительная, чем в первом способе.

Ноу-хау! Косточка из двух частей!

Если разделить косточку на две части и каждую из них настроить под своим углом, то получим очень хорошую компенсацию для каждой из струн. Нижеследующая таблица это хорошо иллюстрирует:

Таблица №3. Косточка из двух частей

Струна Необходимая компенсация Косточка из двух частей Ошибка
1 1,28 1,30 0,02
2 2,14 2,15 0,01
3 3,14 3,00 -0,14
4 1,47 1,20 -0,27
5 1.73 1.75 0,02
6 2,91 2,30 -0,61

Ошибки компенсации при двойной косточке настолько малы, что косточка не нуждается в подстройке. При проверке с помощью электронного тюнера выяснилось, что строй гитары очень точен.

Перевод фрагмента статьи о компенсации строя гитары (перевод Николая Руденко).

Классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара — ФОРУМ: Вопрос про нижний порожек (косточку) — Классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара — ФОРУМ

  • Классическая гитара, фламенко, семиструнная гитара — ФОРУМ
  • >Исполнение
  • >Инструменты
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • Вопрос про нижний порожек (косточку) Оценка:

    #1 Merlin07

  • Сообщений: 33
  • #2 Ivan84

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 133
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 19:08) писал:

    Если звучание флажолета близко по звучанию к звуку струны на 12 ладу, то гитара строит. во всяком случае, в 12й позиции.
    а если кость под углом, то гитара не будет строить. Если, конечно, у нее гриф тоже не кривой

    #3 maev

  • Регистрация: 01 Апрель 08
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 11:08) писал:

    Сообщение отредактировал maev: 21 Сентябрь 2009 — 11:34

    #4 Merlin07

  • Ivan84 (Sep 21 2009, 11:29) писал:

    я допускаю, что ошибаюсь, но мне кажется, что причина кривого порожка — кривые руки того кто делал гитару.

    12й лад — всегда середина струны. и флажолеты извлекаются на середине струны. 12 лад должен всегда находится на середине струны.

    Если звучание флажолета близко по звучанию к звуку струны на 12 ладу, то гитара строит. во всяком случае, в 12й позиции.
    а если кость под углом, то гитара не будет строить. Если, конечно, у нее гриф тоже не кривой

    Про Дмитрия Бабиченко щас почитаю. Там есть ответ?

    #5 Ivan84

  • Регистрация: 15 Май 06
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 19:38) писал:

    Не, кривые руки тут не при чем. Я имею в виду расположение порожка типа вот такого http://www.muztorg.r. etails/A004877/
    Видите, он там не параллельно ладам расположен. Это стандартно для акустик, насколько я видел.

    Про Дмитрия Бабиченко щас почитаю. Там есть ответ?

    #6 Merlin07

    Вобщем вот что я нашел:

    «С какой целью косточка в порожке гитары имеет наклон и спилы для удлинения отдельных струн?

    Дело в том, что каждая из струн комплекта обладает разной жесткостью. Чем толще стальная «голая» струна или керн/сердечник витой струны, тем она жестче и тем больше требуется оттяжка по длине для ее правильного строя по ладам. Простого наклона порожка недостаточно, так как жесткость струн прирастает не на одинаковую величину. Так, по сравнению со 2-й голой струной, 3-я витая струна более гибкая (ее керн имеет меньший диаметр, чем диаметр 2-й струны), поэтому она не требует удлинения. Если же использовать 3-ю струну без обмотки, то, по сравнению со второй, ее нужно удлинять. По этой причине не может существовать одинаковых по форме порожков для разнотипных струн, и в зависимости от их конструктивных отличий необходимо корректировать форму порожка для получения максимальной стройности струн по ладам.

    Должен заметить, что для получения идеального строя на ладовом инструменте с жесткими стальными струнами, те же манипуляции с длинами струн нужно проводить и на верхнем порожке, а еще лучше иметь изогнутые в разной степени лады у самой гитары. Но и это еще не все — компенсация по длинам струн должна учитывать и некоторое завышение тона, происходящего в момент прижима струн к грифу, т.е. учитывать, жесткость каждой из струн и высоту над каждым ладом . «

    Хотя мне все равно не понятно, например как же может правильно звучать флажолет, если 12 лад находится не по середине струны.

    #7 KiAV

  • Регистрация: 26 Ноябрь 07
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 12:11) писал:

    Сообщение отредактировал KiAV: 21 Сентябрь 2009 — 12:24

    #8 smithwest

  • Активист
  • Регистрация: 12 Апрель 06
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 19:11) писал:

    Да он флажолет зазвучит если струну пополам разделить, и без разницы кривая гитара или нет. А вот совпадение флажолета и ноты на 12 ладу уже проблема.
    И на классике тоже на серьезных инструментах и верхний порожек смещают в сторону корпуса, а потом компенсируют таким же смещением и нижнего. Для более точного звучания нот на 1 и 2 ладах. Вот тут все разжеванно http://ultraz-one.by. 2009_07_14.html

    Сообщение отредактировал smithwest: 21 Сентябрь 2009 — 12:30

    #9 Merlin07

  • Почти освоился
  • Регистрация: 13 Март 09
  • #10 KiAV

  • СуперЮзер
  • Сообщений: 657
  • Вот именно! Дело в том, что гитару в принципе невозможно настроить правильно — таковы особенности психоакустики. Это в теории ноты, отстоящие на октаву, имеют частоты, различающиеся в 2 раза. А особенности человечьего восприятия несколько иные. Октава — это уже не соотношение 2:1, а чуть-чуть другое. В итоге, октава уже не равна кварте плюс квинта. Темперированные строй, матьиво! То есть, если настраивашь гитару по октавам-флажолетам, она криво звучит по квартам, и наоборот. Где-то даже попадалась большая статья на эту тему.
    Поэтому все ухищрения с порожками — это попытки как-то сгладить неприятные последствия темперированного строя. На особо продвинутых инструментах видел, что нижний порожек состоит из двух секций — каждая для тройки струн. И под своим углом каждый.

    P.S. Вот статья с сайта Н. Руденко про компенсацию строя. http://www.mastergit. i-popravka.html

    P.P.S. На электрогитарах техническое решение существует уже давным-давно — индивидуальная подстройка мензуры каждой струны.

    Сообщение отредактировал KiAV: 21 Сентябрь 2009 — 12:41

    #11 smithwest

  • Сообщений: 260
  • Merlin07 (Sep 21 2009, 19:27) писал:

    #12 maev

  • Сообщений: 2 835
  • Поэтому и возникает такой вариант: смотри Feinstimmbare Gitarre ИДЕАЛ

    Сообщение отредактировал maev: 21 Сентябрь 2009 — 13:09

    #13 Исраэль

    • Сообщений: 5 862
    • Регистрация: 27 Июль 07
    • maev (Sep 21 2009, 13:06) писал:

      Merlin07 (Sep 21 2009, 12:27) писал:

      #14 maev

    • Исраэль (Sep 21 2009, 14:05) писал:

      Ноу проблем !
      Иврит

      Сообщение отредактировал maev: 21 Сентябрь 2009 — 14:42

      Почему не строит гитара: 8 основных причин

      Всем привет! Сегодня мы представляем вам материал по той теме, по которой информации в интернете на удивление не так уж и много. Мы расскажем вам об основных причинах, почему не строит гитара и о том, как с ними бороться. Данный материал создан в основном для начинающих музыкантов – но вполне возможно, что и более опытные гитаристы найдут в нем некоторые полезные вещи. Итак, начнем настраивать инструмент!

      Что значит гитара не строит?

      В общем смысле под этим понимают ситуацию, когда инструмент не может выдавать на протяжении всего грифа точные ноты. Классический вариант: точно настраиваем открытые струны, а потом замечаем, что после определенного лада высота нот начинает «уплывать».

      Причина №1: некачественные струны для гитары

      Это, пожалуй, самая частая причина, почему не строят музыкальные инструменты. Происходит это из-за несоблюдения производителем технологии производства: результатом могут стать дефекты в намотке, не заметные нашему взору, неравномерная структура сердечника, различия в толщине струны и т.д.

      Все эти проблемы могут усложнить настройку гитары или сделать ее вовсе невозможной. Совет в данном случае только один: покупайте струны в проверенных магазинах и отдайте предпочтение проверенным брендам. Мы не утверждаем на 100%, что дешевые струны из Азии будут не строить, или что оригинальные D’Addario абсолютно идеальны – технологические ошибки могут случиться с любым изготовителем. Однако в проверенном магазине музыкальных товаров вы всегда сможете обменять струны или вернуть деньги, а заказывая дешевые струны из Китая вы, во-первых, выбираете лотерею, во-вторых, сталкиваетесь с проблемами при необходимости вернуть деньги.

      Причина №2: старые изношенные струны

      И снова к теме струн: постепенный износ струн также рано или поздно приведет к ситуации, когда гитара не будет строить. Происходит это по нескольким причинам:

      • Коррозия постепенно разрушает первоначальную структуру струны, лишая ее необходимых физических свойств;
      • Накапливающиеся в обмотке грязь, жир и пыль также ухудшают акустические свойства струн из-за изменения веса самой струны;
      • Струны банально растягиваются со временем и теряют способность точно удерживать строй;
      • Струны деформируются от контакта с ладовыми пластинами (особенно в случае, если вы используете усиленные лады), что также может привести к проблемам со строем.
      • Совет также очень простой: научитесь чувствовать, когда ваши струны «устали» и им пора на покой. Аргумент наподобие «часто менять струны – это слишком дорого» сегодня уже не работает. Сейчас вы можете купить относительно неплохие «рабочие» комплекты струн по цене за 150-200 рублей и менять их раз в 1-2 месяца не дожидаясь полного разрушения.

        Причина №3: слишком новые струны

        Как бы это парадоксально не звучало, но ощущение того, что гитара не строит, появляется и сразу после установки струн. Причина достаточно проста: струны производятся под более слабым натяжением, нежели то, которое они испытывают после установки на гитару. Соответственно любые струны после установки какое-то время «привыкают», то есть испытывают естественное растяжение под воздействием натяжения. В этот период они очень плохо строят: буквально пару бендов и даже вибрато могут «увести» строй на полтона вниз.

        Выход из ситуации прост: не стоит паниковать, так как процесс растяжения и нестроя в первые часы после замены струн носит естественный характер. Ускорить адаптацию новых струн можно настроив гитару, например, на полтона выше того строя, для которого они предназначены. Второй вариант – устанавливать струны вечером, настраивать гитару в желаемый строй, после чего оставлять гитару на ночь в покое. За это время подавляющее большинство видов струн растягиваются и начинают хорошо держать строй.

        Причина №4: резкое изменение температуры/влажности

        Данная причина касается скорее акустических инструментов, но в отдельных случаях может затрагивать и владельцев электро- и бас-гитар (например, когда гитары не строят зимой после долгой дороги на репетицию). В данном случае ощутимо меняются физические и акустические свойства дерева (кстати, можете порадоваться, что ваш инструмент не из фанеры : ), и это приводит к изменению структуры и, что немаловажно, размеров элементов гитары. Внешне, конечно же, мы не увидим этого – но будьте уверены, что перепады температуры, влажности, сквозняки и прочее агрессивное внешнее воздействие сильно влияет на дерево и может приводить к тому, что гитара не будет строить.

        К счастью, проблема это обратимая и временная – дерево достаточно быстро адаптируется к новым условиям. Однако мы не рекомендуем усердствовать с такими «нагрузками»: держите свой инструмент подальше от сквозняков, морозов, большого количества влаги и пересушенности. Периодически используйте специальные средства по уходу за гитарой и обращайте внимание на возникающие дефекты (трещины, вздутия и т.д.)

        Причина №5: проблемы с колками

        Одна из достаточно редких, но неприятных проблем – это износ, деформация и другие проблемы с колковой механикой. К счастью, встречается такая ситуация нечасто и обычно такая проблема сразу видна, так как гитара перестает строить не с определенного лада, а на протяжении всей струны.

        В данном случае мы можем порекомендовать только правильный подбор колков, своевременный уход за ними и периодические походы на диагностику/отстройку к мастеру. Не забывайте, что замена колковой механики – процедура одна из самых затратных в области ремонта гитар, поэтому отнеситесь к данному пункту внимательно.

        Причина №6: Неправильная установка струн

        Вернемся к любимым струнам: одна из первых вещей, которые вам стоит научиться делать с закрытыми глазами – это правильная установка струн. Вот несколько «пунктиков», которые стоит обязательно запомнить:

      • Не стоит делать вокруг колка больше или меньше 2-3 витков струны. Если сильно отклонится от этой негласной нормы, струна может «подтравливать» — и это приведет к тому, что гитара не будет строить;
      • Убедитесь, что правильно протянули струну в районе нижнего порожка/бриджа. Нередко встречается ситуация, когда упором для струны служит не шарик на конце, а узелок рядом с шариком. В таком случае не соблюдается необходимая жесткость при натяжении – такие неправильно установленные струны часто рвутся и не строят.
      • Причина №7: неправильная настройка гитары

        И даже после того, как вы выкинули свои старые и дешевые струны, заменили их на новые, обработав гитару специальными пропитками, подождали несколько часов – инструмент нужно правильно настроить. Неправильная настройка мензуры, высоты струн, бриджа – все это может очень негативно сказаться на способности вашего инструмента удерживать строй.

        Прочитайте наш материал, посвященный настройке гитары, изучите дополнительную информацию в сети Интернет и держите свой инструмент всегда в готовом к музицированию состоянии.

        Причина №8: Технические дефекты самой гитары

        Данную причину мы вынесли в конец. Встречается она не так часто, но в большинстве случае именно эта причина приводит к самым большим финансовым затратам – вплоть до покупки абсолютно нового инструмента.

        Что может привести к тому, что гитара не строит:

      • Неправильно установленные лады – монтаж ладовых пластин должен осуществляться с учетом точных математических формул;
      • Гитарный гриф «повело» — под действием натяжения струн гриф постоянно испытывает напряжение, которое компенсируется наличием анкерного стержня. Если гриф или анкер установлен имеют дефекты, то гриф может начать «вести» — то есть он начнет еле заметно закручиваться и потеряет акустические свойства;
      • Неправильная установка грифа – если гриф неровно вклеен или криво прикручен к деке, то вы также столкнетесь с тем, что гитара не строит;
      • Дефекты и проблемы с верхним порожком и т.д.
      • На самом деле вариантов технических дефектов гитары достаточно много – мы описали лишь наиболее распространенные. В данном случае нужно понимать, что в гитаростроении используются четкие математические формулы и все эксперименты с формой и строение гитары проходят без отрыва от тщательных расчетов. Если производитель в какой-то момент не обращает внимания на необходимость проведения расчетов, то инструмент может получится не просто плохим, а вовсе непригодным к игре.

        И, наверное, самый важный совет: если ваша гитара не строит, и вы не можете найти причину такой проблеме, то скорее отнесите ее к мастеру. Оперативное вмешательство специалиста по гитарам поможет избежать непоправимых дефекто. Успехов!

        Мензура гитары. Тонкости настройки для хорошего звучания

        Некорректная мензура гитары приходит распространенной темой начинающих гитаристов, слабо препровождающих для себя механизм свойского музыкального прибора. О

        Некорректная мензура гитары прибывает распространенной неувязкой начинающих гитаристов, слабо доставляющих для себя механизм собственного музыкального прибора. Обращаясь к подмене струн на электрогитаре либо же к подмене грифа без помощи других, просто нарушить мензуру, рассчитанную метко для определенных характеристик, от чего же позднее появляются темы с ее строем. Мензура представляет из себя наивысшую длину отрезка раскрытых струн, тот или иной начинается с верхнего, и кончается нижним порожком. Сообразно, нарушить ее просто, сдвинув с площади порожек. Ведь даже лады конструируют с учетом гитарной мензуры. Но глодать одно но: мензура соответственна рассчитываться с учетом компенсирования строя. Лишь так реально избежать всераспространенной оплошности, иногда найденная мензура не учитывает данной компенсации, что приводит к определенному искажению звучания.

        Мензура гитары просит кропотливой опции, заранее верно измерив. Но для этого необходимо знать характеристики, присущие неким обликам гитар. Так, мензура в 648мм, т.е. 25.5, прибывает нормой для гитар компании Fender, Gibson обладает мензуру 629мм, т.е. 24 . У российского прибора мензура сочиняет 630мм, а вот мензура классических гитар будет менее 650мм. Эким образом, беря во внимание компенсацию, можнож совершить погрешность итого на немножко мм. Измерять мензуру надо, приложив линейку вначале к центру двенадцатого лада до нулевого верхнего порожка. Так мы приобретем мало наименьшее расстояние 0.5мм, чем 0.5 цельной мензуры. Нижний же порожек будет обладать разное расстояние для каждой из струн: шестая будет немножко высоченнее, а вот главная метко совпадет. Тут же идет вычислить компенсацию строя, тот или иной будет зависеть от личных необыкновенностей гитары.

        Настраивать мензуру идет, отталкиваясь от обстоятельств ее нарушения. Так, располагая фабричный гриф, мензура быть может ошибочно настроена только на нижнем порожке. Это происходит в большинстве случаев. На акустической гитаре в случае ошибочно отмеренной мензуры, пригодится переклеить порожек на метко вымеренное место. Тогда как на электрогитаре мензуру можнож настроить с поддержкой креплений на машине. Мензура гитары, вымеренная в согласовании со цельными правилами, способна привести вашу гитару к образцовому звучанию. Не быть достойным сиим игнорировать, ставя новейшие струны, выполните нужные замеры. Единственное на что идет направить заинтересованность, это совместное состояние гитары и целостность не стертость ее порожков, так как в запущенных вариантах настрой мензуры на создаст ни какого . Проверить настройку мензуры хватить просто, брав естественный флажолет на двенадцатом ладу, а потом, зажать эту же струну на том же ладу. Звучание обязано водиться унисон. Ежели струна не звучит, следственно необходимо настраивать мензуру с помощью профессионала.

        Компенсация строя на акустической гитаре

        Гитары — это не механизмы и не предметы, это живые существа. Они имеют свою судьбу и подвержены болезням и недомоганиям. Иногда болезни эти трудны и нуждаются в серьезном лечении. Но чаще дело в неправильном образе жизни — т.е. зарядку надо делать и поменьше курить.

        Главными симптомами недомогания являются увеличенная жесткость струн или напротив — звон струн о лады. Еще могут образоваться заметные трещины в разных деталях, потеряться строй, появиться посторонние шумы при игре. Кроме трещин и т.п. явных проявлений, остальные симптомы могут свидетельствовать как о серьезных проблемах, так и ни о чем не свидетельствовать, кроме нерадивости хозяина инструмента. Вот перечень проверок, которые следует произвести, прежде чем нести гитару в магазин на обмен или мастеру в ремонт:

        1. Струны — это расходный материал. Их надо менять не реже, чем раз в полгода, даже если гитару используют мало. При активной игре струны надо менять значительно чаще. На изношенных струнах появляются характерные вмятины напротив ладов, струны меняют цвет (темнеют), окисляются, ухудшается звонкость и тембр, звук (особенно басов) становится ватным, слабым. Изношенные струны теряют точный строй. Замена одной струны дела не сделает, новая струна будет явно отличаться от старых. Недопустимо использовать струны от разных комплектов (даже новые). Замена возможна только для нового комплекта, если новая струна — 100% аналог старой. Проверьте струны!

        2. Высота струн над грифом — всегда компромис между терпимым звоном о лады и жесткостью игры. Для разных гитар и разных музыкантов это разные цифры, никакого стандарта не существует. Самое большая высота — для классических гитар с синтетикой. Некоторые преподаватели специально заставляют учеников играть на высоких струнах — для выработки сильной подачи. На акустических гитарах металлические струны ставят ниже. Совсем малая высота струн на электрогитарах.
        На гитарах с винтовым креплением грифа высота струн выставляется с помощью ключа (или отвертки). Если гриф вклейной, высота изменяется при помощи косточки на подставке — ее следует извлечь (ослабив струны) и подпилить по высоте — или заменить на более высокую. Можно попробовать подложить под косточку подходящую по размеру полоску пластика, хотя это плохо отражается на акустике инструмента.
        Высота косточки над подставкой — 3-8мм, причем высота под басами может быть чуть больше, чем под тонкими струнами. Кость выше 12мм — это брак инструмента и повод для ремонта или гарантийного обмена.
        Еще важная деталь — верхний порожек. Если пропилы в нем недостаточны, гитара может казаться жесткой даже при нормальной высоте струн. Особенно жесткими ощущаются открытые аккорды и барре на 1 ладу. При этом барре на 5-10 ладах взять явно легче. Порожек отвечает так же за строй гитары. Струна должна опираться строго на ближний к ладам край порожка. Если струна опирается на дальний край, гитара не будет строить. Порожек легко корректируется с помощью надфиля, главное — не переточить лишнего.
        Посему: проверьте косточку и порожек.

        3. Многие гитары (особенно под металл) имеют внутри грифа специальный стержень — анкер. Головка его выходит снизу грифа и доступна через отверстие резонатора. Иногда головка выведена сверху грифа, возле колков, и прикрыта накладкой. Смысл анкера — напряжение и поддержка грифа. Если бы не анкер, металлические струны согнули бы тонкий гриф. Подчеркну: анкер отвечает не за высоту струн, а за прогиб грифа. Причем регулирует этот прогиб не совсем однозначно. Если Вы видите, что середина грифа явно ниже, чем его концы — анкер нужно подтянуть. Если наоборот — гриф стоит «пузом вверх» — отпустить. На практике, однако, анкер редко просто выпрямляет гриф. Чаще он как бы «распределяет» прогиб волнами, поэтому где-то гриф оказывается ниже, а в других точках — чуть выше нормы. Вы можете сильно не углубляться в этот вопрос, если прогиб грифа значительный, и простой подтяжкой анкера устранить проблему не получилось — несите гитару мастеру.
        Совсем отпущенный анкер может противно громыхать внутри грифа. Исходите из того, что нормальное состояние анкера на новой гитаре — слегка затянутое. После нескольких недель анкер может ослабнуть за счет естественной усадки грифа, тогда его следует чуть подтянуть. Но сильно крутить анкер без понимания смысла процесса бесполезно, будет только хуже.
        Однако: профиль грифа и анкер так же следует проверить.

        Смена струн на более (или менее) жесткие всегда приводит к изменению профиля грифа. Струны — это тетива, а гриф (поддержанный анкером) — лук. При ослаблении тетивы лук неизбежно разгибается, и струны приближаются к ладам. И наоборот. Это нормальный процесс. Если вы поставили мягкие струны, придется увеличивать высоту косточки.

        4. Архиважным и очень болезненным для гитары является вопрос поддержания нужной влажности в помещении. ВСЕ серьезные производители гитар определяют нормальную влажность воздуха для своих инструментов 40-50%. Примерно такая влажность в квартирах летом, поэтому и проблем с гитарами мало. Однако зимой в России при работающих батареях влажность может падать до 15-20%. Для любой гитары влажность воздуха в 15% является экстремальной. Чем тупее и кондовее инструмент, тем больше шансов он имеет пережить такую ситуацию. Но качественная гитара с декой из массива (тем более — с полностью массивным корпусом) может серьезно пострадать. И виноват в этом случае будет хозяин гитары, а вовсе не производитель (предупредивший о недопустимости пересушивать инструмент).

        Усушка инструмента заметна по лаку на деке: дека делается полосатой, даже на ощупь заметны неровности слоев дерева. Это очень опасно. Дека может не выдержать напряжения. Особенно легко погибают испанские гитары — в Испании нет сухих морозных зим, поэтому производители не выдерживают материал в расчете на экстремальные усушки. Гитары из Чехии в этом смысле надежнее. Кроме дек, страдает узел крепления грифа на верхнем клетце. Клетц не усыхает вместе с корпусом, поскольку волокна его почти всегда направлены против деки. Поэтому на накладке грифа (там, где она ложится на корпус) образуется характерный бугор. Так же страдает и гриф, особенно в месте склейки с накладкой. Малейшие недодержки материала на фабрике в русских условиях отзываются трещинами и искривлениями деталей. Это касается не столько дешевых китайских инструментов, сколько качественных профессиональных гитар, которые ценят музыканты по всему миру. Мы живем в очень негитарной стране, господа.

        Что же делать? Решение есть, оно недорогое и несложное: купить спец.увлажнитель и вкладывать зимой в кофр, где хранится гитара. Цена такого увлажнителя никак не сопоставима с ценой корпусного ремонта качественной гитары. И все. Еще не забывать убирать гитару в чехол и заправлять увлажнитель.

        Сезонные колебания влажности воздуха всегда оказывают влияние на гитару. Даже увлажнитель не сможет вовсе компенсировать это влияние. Его назначение — не создать суперусловия для гитары, а помочь гитаре пережить экстремальные падения влажности. Но дерево все равно будет отзываться на изменение условий жизни. Некоторые гитары более восприимчивы к таким изменениям, некоторые менее. Ситуация, при которой надо пару раз в году поправлять косточку или анкер, в общем-то нормальная. Некоторые гитаристы отчего-то полагают, что раз и навсегда отрегулированная гитара должна служить вечно. Это неверно. Как всякое живое существо, гитара может чувствовать себя хуже или лучше, капризничать. Или наоборот, звонко радоваться жизни — и радовать своего хозяина и зрителей.

        Понятие «нормально» для гитар почти неприменимо. Всегда возникает вопрос: для КОГО нормально? Особенно это касается звона струн о лады. Особо занудливые субъекты способны вытрясти из продавца или мастера последние остатки политкорректности, пытаясь добиться невозможного: получить супермягкую гитару без дребезжания. Самая дорогая брендовая гитара ничем не отличается в этом вопросе от дешевого китайца. При резкой сильной подаче можно заставить звенеть любую гитару. Если ваш опыт невелик, посоветуйтесь с друзьями-гитаристами, поиграйте на их инструментах. Возможно, то, что вам кажется дефектом Вашей гитары, вовсе не дефект, а обычное свойство. А неудобство объясняется недостатком привычки к игре. Или напротив: вы напрасно мучаетесь с инструментом, который давно пора показать мастеру.
        Покупайте гитару в магазине, который предоставляет длительную гарантию, а не только «2 недели на обмен». Задавайте продавцу любые важные для вас вопросы, но и не терзайте его недоверием.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *